Находящийся на расстоянии более 3700 километров от ближайшей земли, остров Пасхи по-прежнему остается одним из самых недоступных и загадочных мест планеты. Много веков назад его населяли люди иной цивилизации. Кто они, какими они были? Нам об этом остается лишь только гадать.
Моаи вулкана Рано-Рараку (Rano Raraku)
Это, наверное, самое известное место острова Пасхи. На склоне некогда действующего вулкана лицом к океану возвышаются древние статуи (моаи). Здесь их наибольшее скопление (около трехсот из общего количества обнаруженных на острове на сегодняшний день 887 изваяний). Считается, что это их каменоломня. Вес и размеры моаи не имеют значения, т.к. многочисленные исследователи приводят столь же многочисленные и разноречивые данные (до 270 тонн за самую массивную статую).
На сегодняшний день достоверно известно немногое: кто-то когда-то как-то сумел все это придумать, воплотить и водрузить неведомым образом. Местные жители рассказывали, что в восьмидесятые годы для того, чтобы восстановить Аху Тонгарики (Ahu Tongariki), находящуюся напротив склона Рано-Рараку, специально привезли из Японии кран, способный переносить подобный груз. Но дело даже не в грузе и не в кране, а в том, что в тот момент подобную работу мог осуществить лишь один из двух созданных к тому времени на земле подъемных механизмов, который и привезли сюда.
Моаи аху Тонгарики (Ahu Tongariki)
Моаи, как мы выяснили, величественные статуи острова, а аху – постаменты, на которых они стоят (очень просто, учите полинезийский). Именно для этих моаи в процессе реставрации понадобился уникальный японский кран, о котором было сказано ранее, способный водрузить их на свои аху. Дело в том, что большая часть моаи, когда их обнаружили европейцы, оказалась свергнутой с пьедесталов. Попросту – повалена на землю. Причина неизвестна. Считается, что аборигены острова обрушили свой гнев на некогда могущественных богов, не справившихся со своими обязательствами. Как там было на самом деле, никто не знает – дело давнее и темное. Но то, что теперь основная их часть разбросана по всему острову, лежащими плашмя вниз животом – факт.
Моаи аху Тонгарики, как и почти все их собратья, гордо стоят спиной к океану, устремив древний и величественный взгляд вдаль. Вдаль пространств и веков. Они прекрасны и непостижимы в своем величии. Возможно, столь же прекрасны и непостижимы будут когда-нибудь изображения депутатов российской Госдумы. Время покажет. Высота самого большого из них (моаи, не депутата) составляет 8,7 метра, что довольно много.
Пляж бухты Анакена (Anakena) и аху Нау-Нау (Ahu Nau Nau)
Здесь мелкий песок, тихая волна, почти нет акул. В деревянной палатке всего за доллар можно приготовить себе кофе. Банка Nescafe, пластиковые ложка и стаканчик – много ли туристу надо?
Тишина, шелест волн. Лишь море и Гомер. Чужих нет, только свои.
Puna Pau. Холмы
А это что за грядки там у подножия холма, спросите вы? Да хоть и не спросите. Oтвечаю – ананасы.
Дикие лошади и аху Тепеу (Ahu Tepeu)
Одна из проблем острова – дикие лошади. Они вытаптывают и разоряют плантации и посевы, разносят болезни, нападают на неведующих об их свободе и дикости туристов. В 2008 году при населении 1,5 тысячи человек их насчитывалось 2,5 тысячи. Сейчас, говорят, ситуацию разрешили. Как теперь остров выглядит без них – не знаю.
Кальдера вулкана Рано-Као (Rano Kau)
Таких образований, как кальдера (что-то вроде большого котла или ванны вулканического происхождения) известно чуть больше семидесяти. Пара из них на Венере и на Марсе. Есть и поближе – Антарктида, Новая Зеландия, Филиппины и, конечно же, остров Пасхи. Выглядит это так.
Ну что сказать? Кальдера – она и на Марсе кальдера. В общем, ничего особенного.
Закат у аху Вай Ури (Ahu Vai Uri)
Каждый вечер недалеко от столицы острова и его единственного города Ханга-Роа разыгрывается небывалое представление. Ради этого стоило проделать столь долгий путь: закат солнца.
Странно, но туристов здесь почти не бывает. Пять-шесть японцев, романтическая немецкая пара – и все. Почему? Трудно сказать. Перелет чилийской авиакомпанией LAN утомительным не назовешь. Единственный кинотеатр в городе последние двадцать лет показывает один и тот же фильм, снятый на острове и, время от времени, какой-нибудь из сравнительно новых американских блокбастеров, успеть посмотреть который можно все в том же самолете – 5 часов лета от берегов Чили. Еще есть дискотека. Но отчего-то с трудом верится, что около трехсот человек ежедневно прибывающих на остров, проводят время именно там.
Семь часов вечера. Еще полчаса и солнце стремительно рухнет в воду, обнажив беззащитное небо с крупной галькой чисто вымытых звезд. Тишина. Только шум прибоя и сиплое ворчание цикад.
